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B a r i c h a r e a n d o ...Aprendiendo a desaprender... viviendo la soledad y el silencio... en la Murtra Bellavista del Silencio de Barichara...

Barichareando

martes, 12 de septiembre de 2017

Mauricio Chinchilla

El mapa mundial del café se modifica por culpa del cambio climático

Barichara, Santander, Colombia

Después de muchos avatares, ires y venires, estadas y caminatas, sueños e ilusiones, conversaciones y reflexiones, henos aquí, instalados finalmente, en este lugar del mundo promoviendo, aprendiendo y acogiendo a aquellos que desean compartir la soledad y el silencio... Ver todo mi perfil

Algunas zonas de Latinoamérica que actualmente producen café podrían dejar de ser aptas para ese cultivo hacia 2050 La Vanguardia Natural / Efe 11 de septiembre de 2017

Café SOTOBOSQUE ®

Variedad de café producido en México (Yuri Cortez / AFP) Orgánico bajo sombra. Registro Sanitario INVIMA: RSAD15I22210

Cultivado en Barichara, Santander

El cambio climático no acabará con las bebidas más consumidas del mundo -el café y el té- pero sí que alterará las zonas en las que se cultivan estos productos. El pasado mes de junio un estudio internacional indicaba que la mitad de los cultivos de café etíope se perderán este siglo por el cambio climático (ver La Vanguardia), y ahora una nueva investigación científica apunta que algunas zonas de Latinoamérica que actualmente producen café podrían dejar de ser aptas para ese cultivo hacia 2050 a raíz de los efectos del cambio climático. Los nuevos resultados forman parte de un estudio publicado (11 set.) en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). En la parte positiva, el estudio indica que algunas áreas en las que hoy no se produce el grano podrían utilizarse en el futuro para este cultivo, según esta investigación realizada por un equipo internacional.



Te esperamos En la vereda Santa Elena bajo, a 8 km del casco urbano de Barichara y a 1400 mts sobre el nivel del mar, en un entorno rural, cafetero y agrícola nace en junio de 2007 la Murtra Bellavista del Silencio. Un lugar para disfrutar de la soledad y el silencio. Barichara, con una temperatura promedio de 21ºC, se ubica en la cordillera oriental de los Andes colombianos, en el departamento de Santander. Este municipio fue declarado Patrimonio Nacional en 1978 y es considerado el pueblito más lindo de Colombia, por sus calles empedradas y su estilo colonial. Si quieres disfrutar individualmente, de unos días de soledad y silencio, no dudes en contactar con nosotros. Te esperamos! 6º 35' 11''N - 73º 13' 16'' O (57) 314 229 34 34 [email protected]

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"El estudio permite ver cómo el cambio climático podría modificar las áreas con capacidad de producir café, es decir, en qué zonas se perderá o ganará aptitud para este cultivo", dijo a Efe Pablo Imbach, investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical de Vietnam, quien lideró este trabajo. El análisis incluye áreas "que en el futuro no tendrán un clima apto para la producción de café, así como aquellas que no lo tienen ahora pero lo podrían tener en el futuro", agregó Imbach. La comunidad científica sabe que el cambio climático causará cambios en los cultivos y en las especies polinizadoras, lo que tendrá consecuencias en la disponibilidad de alimentos y en la economía de los pequeños productores. "Sin embargo, no se había evaluado la manera en que los cambios en la distribución de las abejas se acoplaban a los cambios en la distribución de las áreas aptas para producir café", señaló el investigador.

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¿Quid est tempus?: Tempus Fugit



Foto Mané Espinosa

February 26, 2018

En este estudio, el equipo creó un modelo con las distribuciones potenciales del café y de los polinizadores de ese cultivo bajo el clima actual y el que podría haber en un futuro en Latinoamérica.

Rastreadores

Con ese modelo, buscaron comprender si las áreas que en un futuro serán aptas para la producción de café también serán adecuadas para las especies polinizadoras. "Nuestros resultados sugieren que las áreas aptas para el café se reducirán entre el 73 y el 88 por ciento hacia 2050 en escenarios cálidos, una bajada entre el 46 y el 76 por ciento mayor a lo estimado en evaluaciones mundiales", indica el estudio.

El Tiempo en Barichara Hoy

Lunes

Martes

28° 17°

28° 17°

28° 17°

9 km/h

9 km/h

10 km/h

Lluvia: 1.4mm

Lluvia: 1mm

Lluvia: 1mm

Humedad:65%

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Alba/Ocaso

Alba/Ocaso

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"Aunque hallamos una reducción en la aptitud para el café y en la diversidad de las especies de abejas en más de un tercio de las áreas que en un futuro serán adecuadas para el café, todas las zonas albergarán potencialmente al menos cinco especies de abejas, lo que indica la continuación de los servicios de polinización", agrega el texto. Los resultados de la investigación sugieren que las pequeñas áreas que en el futuro serán más aptas para este cultivo estarán en zonas elevadas.

tiempo.com +info

Baricharea en tu idioma Red de Murtras El cultivo de café es la base económica en muchas regiones del mundo (lightmemorystock / Getty)

En ese sentido, habrá una pérdida significativa de áreas aptas para el café en zonas con pocas montañas, como Nicaragua, Honduras y Venezuela, mientras que otros sitios verán una leve expansión. En ese segundo grupo aparecen México, Guatemala, Colombia y Costa Rica, según enumera el equipo de investigación. Lugar para degustar la soledad y el silencio...

Murtra María Causa de Nuestra Alegría (Pudahuel-Coaniquem), Santiago de Chile Murtra Bellavista del Silencio (Barichara, Santander) Colombia Murtra Dolores Bigourdan (Ginebra, Suiza) Murtra Galilea (Cádiz, Andalucia) España Murtra Nuestra Señora de los Ángeles (Rancagua, Chile) Murtra Santa Maria de la Paz (La Cuchilla de Yamasá, Provincia de Monte Planta) República Dominicana Murtra Santa Maria del Bosque (Fúquene, Cundinamarca) Colombia Murtra Santa Maria del Silencio (San Francisco de Chiu Chiu, Calama) Chile Murtra Santa María de la Escucha. Sant Martí ses Cors (Vic, Cataluña) España RED de MURTRAS Sant Jeroni de la Murtra (Badalona, Cataluña) España

Soledad y ... silencio

Según Imbach, al simular los efectos del cambio climático sobre el café y las abejas, la comunidad científica puede "entender la magnitud y sitios en que ocurrirán estos cambios". También a partir de un análisis con estas características, los especialistas pueden hacer recomendaciones a los productores "para apoyar su adaptación al cambio climático". El investigador sostuvo que aún es necesario ver qué alternativas hay "para los medios de vida de los actuales productores de café en tierras que perderán aptitud para el cultivo" y los efectos que podrían generarse en las nuevas tierras aptas para el café. JEC Artículo científico de referencia: Coupling of pollination services and agriculture under climate change. PNAS. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1617940114. September 11, 2017.



¿Estar solo o sentirse solo? ´Mujer y silencio´ refleja el paso del tiempo y la soledad Abandono Arquitectura del Silencio Del amor a la soledad y el silencio Diana Castro Benetti El gran silencio (documental) El silencio de Dios y la soledad del hombre El silencio interior y la quietud Francesc Torralba: "La soledad es un antídoto a la banalidad y a la superficialidad" Frases de silencio Frases de soledad Hoy quiero disfrutar de la soledad y el silencio L'art de saber estar sol: Francesc Torralba La virtud del silencio explicada a los hijos La voz del silencio (pdf) Las formas del silencio Maestros Meditación Cristiana Oración contemplativa Perdón, alimento del alma Silencio y soledad Silencios (Centro de Estudio de las tradiciones de sabiduría) Soledad y Silencio por Gary Gilley Soledad y silencio, patrimonio de la humanidad Tarahumaras: mil años de soledad y aman el silencio Textos sobre la soledad y silencio Vipassana

Foto: Taylor Weidman / Bloomberg)

Publicado por Mauricio Chinchilla en 7:25:00 a. m. 0 comentarios Etiquetas: América Latina, café, cambio climático, La Vanguardia, Pablo Imbach

domingo, 15 de enero de 2017

Mi 2016

La Prole

Publicado por Mauricio Chinchilla en 6:33:00 p. m. 0 comentarios

jueves, 17 de noviembre de 2016

Cómo hacer el café perfecto en 5 pasos (y menos de 6 minutos) Según distintos estudios, los españoles no sabemos hacer bien el café. Y es bastante sencillo. Los expertos nos guían Sara Navas 16 de noviembre de 2016 El Pais



Ambito de Investigación y Difusión Maria Corral Area Cultural Oriol Ayudando a Ayudar Canal Ambit Maria Corral Canal Carta de la Paz Canal de la Claraesperanza Carta de la Paz - Andalucía Carta de la Paz dirigida a la ONU Cine-Forum Santiago de Chile Coloquios de la Punta de la Mona - Granada Constructores de Paz Contemplativos de la belleza abundante Edificar la Paz en el s. XXI Edimurtra Entre Salinas y Esteros Especiales Carta de la Paz Fundació Catalunya - Amèrica Fundació Catalunya - Amèrica (Blog) Fundació Catalunya - Amèrica (youtube) G e o p a z Gestión de resentimientos entre generaciones Hoja de la Claraesperanza Institut Diversitas Instituto de la Paz Armando de Ramón (Chile) Instituto de la Paz Juan F. Pepen (Dominicana) Intergramanet Nuestra Señora de la Paz y la Alegría REaccionAR22 Producciones Realismo Existencial Revista RE (castellano) Revista RE catalana Universitat Albertiana

En España, preparar café es como opinar de política o hablar inglés. Un deporte nacional que todo el mundo practica con asiduidad sin tener muy claras sus normas. Y no lo decimos nosotros. Los datos hablan por sí solos: según un estudio realizado por el Centro de Información Café y Salud (CICAS), un 80 % de los adultos españoles consume café a diario. Sin embargo, solo un 10 % de estos individuos tiene unas nociones básicas sobre el brebaje que toman diariamente. Esta bebida, compuesta por un 90 % de agua, es un placer sencillo y económico que solo requiere tener claras una serie de pautas para disfrutarla como Dios manda. Y no abusar de él, por supuesto. "Conocer la procedencia, las características y los matices del café que se está tomando –como si se tratara de un vino– es algo que casi nadie hace y, sin embargo, es indispensable para disfrutar la experiencia plenamente", asegura el especialista en café Diego López, barista en la firma Cafento. Una de las cosas que recomienda nuestro experto es no añadir azúcar al café. "Si el café es bueno no lo necesita", apunta. Preparar un café que emocione incluso al cafetero más exigente es cuestión de, primero, asegurarse de que hay una cafetera italiana (o moka) en casa y, segundo, aceptar que no se puede hacer todo de una vez.

Parceros

Son solo cinco los pasos que marcaran la diferencia y no robará más de seis minutos. Eso sí, hay que seguir los pasos de forma escrupulosa. Comenzamos:

Aina Huguet Berna y Marie-Dominique Cal Llibre Cal Pastor Cal Pastor (Blog) Canal Grupo Mambré Carolina y sus cáscaras y candelas Casey Mckeel Cirugía Pediátrica Hospital Militar Central Color de Hormiga (Barichara) Constructores de Paz Daniel Sierra Después le cuento El Mae El Pachuno Elisheba Elsa 'Toya' Feminicides Fernando y Mireia en Camerún Fundació Acollida i Esperança Fundación Ared Grau Montserrat Vitralls Jaume Aymar Ragolta Javi García Javier Bustamante Enríquez Jorge Rojas Goldsack Juan Castaño La Ton Los moraitos (J.P. Pozo) Mao Mardones Monjes Benedictinos de Guatapé, Antioquia Notas silvestres Pinceladas Esther Primum vivere Raul - Contemporary Mexican Art Roger Bundó Mas Rosa Deulofeu SOMOS Suministro Temporal Santuario de Lord (Solsona) España Shuia - Shuia (Marta y Jordi) V A L Xamist - Eikona Xarxa de laics (Badalona, Mongat i Tiana)

Efectivamente, tal y como sospechabas una cafetera italiana (o moka) es el cacharro que aparece en la imagen. iStock

1. ¿Mezcla? Olvídate: es como echar casera a un buen vino Es una escena muy típica: acudir al supermercado y coger el primer café que encontramos en la estantería o ir directos al que compramos siempre sin analizar nuestros gustos o las características del producto que hemos elegido. "Es un discurso muy común. Oigo a mucha gente decir que compran 'mezcla' porque es el que han usado siempre en casa, pero realmente no saben qué quiere decir", explica Diego López. "Para obtener un resultado óptimo hay que usar café 100 % arábica", afirma Siffe Rabani, barista del café La Bicicleta. El arábica es un tipo de café bajo en cafeína que tiene cierta acidez y deja un postgusto dulce. Al contrario de lo que ocurre con el café robusta, que es muy fuerte y amargo, el arábica es ideal para tomarlo solo, sin leche ni azúcar. Si aún le queda en casa medio paquete de café mezcla (fusión de arábica con robusta) y pretende poner en práctica estos pasos con él, olvídelo: "Usar mezcla es como echar casera a un buen vino", afirma tajante Diego López.

Pasando revista

2. Calienta el agua, pero que no llegue a hervir El error más común al preparar café es querer hacerlo todo de una vez. Hay que cumplir los pasos. "Primero hay que llenar el depósito de agua hasta la válvula y ponerlo al fuego sin el filtro y sin la mitad de arriba de la cafetera. O sea, poniendo solo la parte del depósito del agua", explica Diego López. Pero, cuidado, debemos apartarla del fuego antes de que el agua hierva. En este punto es normal que uno se pregunte: "¿Pero cómo sé yo que el agua ya está lista para quitarla del fuego?". Calma, Diego López nos da la clave: "Cuando el agua empieza con un leve burbujeo es el momento de apartarla del calor".



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3. El café debe ser en grano y hay que molerlo al momento Sí, el café hay que comprarlo en grano, porque conserva mucho mejor el sabor y el aroma. Y sí, debes comprarte un molinillo. Uno eléctrico en condiciones se puede encontrar por unos 15 euros. Olvídate de moler todo el paquete de café de una vez para guardarlo en el armario hasta la próxima ocasión. O todavía peor: ni se te ocurra barajar la idea de comprar café ya molido. "El café hay que molerlo en el momento, mientras se calienta el agua, para conservar todo el aroma y el sabor", explica Diego López. Por su parte, el barista Siffe Rabani detalla cuál es el punto correcto de la molienda: "La textura que debe quedar en el café es muy similar a la de la arena de la playa. El café tiene que ser fino, pero con consistencia".

La tapa no sirve para nada. De hecho, empeora el sabor del café. Así que hay que dejarla abierta mientras se hace el café. iStock

4. Hacer un agujero en medio cuando esté el café en el filtro Para evitar daños físicos, lo mejor es colocar el filtro con el café y cerrar la cafetera usando un trapo que evite que nos abrasemos las manos. Porque recuerden: el agua se ha calentado antes. "Hay que llenar el filtro de café hasta el borde, pero sin prensarlo o aplastarlo, y hacer una agujero en el medio que coincida con el tubo de la cafetera italiana. De esta forma, el café sale antes y ayuda a que tenga más crema", apunta Siffe. Una vez que el filtro y el café están en su sitio, se enrosca la parte de arriba, se deja la tapa abierta y se vuelve a poner la cafetera en el fuego. En efecto, la tapa abierta. Si está cerrada limita el sabor del café: "Si está la tapa abierta, el agua se calienta más lentamente y está en contacto más tiempo con el café mientras va subiendo. Eso le da más sabor al café. Si lo haces con fuego alto y la tapa cerrada, el agua sube con más rapidez y está menos tiempo en contacto con el café", señala el barista Diego López. Cuando aparezcan los ruidos característicos de las cafeteras y el café empiece a salir –después de uno minuto y medio, más o menos, desde que la pusimos en el fuego–, se baja la tapa de la cafetera y se aparta del fuego", continúa López. 5. Y por último, no seas ansioso y déjalo reposar Antes de lanzarse a servir el café, párate durante un minuto y disfruta del aroma intenso del brebaje que estás a punto de paladear. "Una vez hemos apartado la cafetera del fuego hay que dejarla reposar con la tapa bajada durante 60 segundos para que se asiente el café", matiza Diego López. Pasado este tiempo, ha llegado el momento de disfrutar de esa taza de buen café que has preparado tú mismo (y en menos de seis minutos). Empezar bien el día puede ser muy sencillo. Publicado por Mauricio Chinchilla en 6:08:00 a. m. 0 comentarios Etiquetas: café, cafento, CICAS, El País, moka, Sara Navas

martes, 11 de octubre de 2016

Noé Rodríguez

Oiga ... escuche ...



2 Cellos Ajazzgo Alberto Cortez Alejandro Filio Anapapaya Aute Banda Sinfónica Juvenil Simon Bolivar Bandolitis Barranquijazz Batanga Benito Lertxundi Berliner Philharmoniker Bienal de Flamenco Bosque Sonoro Bruce Springsteen Canales de TV y Emisoras de Radio Cancioneros CAT Centre Artesà Tradicionarius Charles Aznavour chichaweb Claudia Calderón - Piano Llanero Do Re Prip! Una historia de sonido y de éxito El pati de les cireres El refugio de los músicos El Tiple colombiano Emisoras (UIS) Universidad Industrial de Santander Enrique Morente Escucho de todo Facundo Cabral Fernando Delgadillo Folcklore puro Folcklore Folklore argentino Glenn Gould Guafa Trío Guitarras del mundo HJCK El mundo en Bogotá I n d i a l u c i a Javeriana Estereo Jazz Siglo XXI Jean Michel Jarre Jende ri Palenge Joan Manuel Serrat Joaquín Sabina Joe Vasconcellos Juanes L e n i n e L'arbre de les 1000 músique's La caliente 1330 San Gil La Distrofonica La Ruta Norteamericana La Voz de mi Llano Las voces del secuentro Latin Jazz Network Levon Minassian Manuel Soler Galera Mari Trini Maurice Jarre MedeJazz Michel Camilo Montréal Jazz Mosaico el Programa Musica en tiempo real Musicaprom Músicas de Colombia Músicas de la tierra Musiclopedia Oriol Caro (Tiple) Paco Ibañez Pete Seeger Por Bloguerías Putumayo Radio 3 Radio Ambulante Ràdio Estel Radio Gladys Palmera Radio Nacional de Colombia Radio Praga Radionica Colombia RTVC Raimon Rebel Sounds - Comunidad Sonora RTV Radio Sonidos colombianos Todo Música Toni Xucla W Radio Yu Mex Yugoslavia Mex

Noé y Laura Valentina

Con grande y profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Noé Rodríguez, padre de Sílvia, Juliana y Laura Valentina. Hombre incansamblemente trabajador, muy servicial, buen amigo, gran hombre y profundamente religioso. Mi más sentido pésame desde estas líneas a su esposa Elda Buenahora y a sus tres hijas.

Publicado por Mauricio Chinchilla en 8:31:00 p. m. 0 comentarios Etiquetas: Elda Buenahora, Noé Rodríguez

jueves, 2 de junio de 2016

Viaje al origen del café más caro de Colombia El Espectador 21 de mayo de 2016 María Alejandra Medina C En Twitter: @alejandra_mdn Procesos en cosecha y poscosecha son claves para lograr US$182 por libra. Viaje al origen del café más caro de Colombia

Efraín Barrera es uno de los caficultores que venden su producto en cereza a La Palma y el Tucán. / María Alejandra Medina C.

La Palma y el Tucán es sólo una de las fincas que fomentan el movimiento de los cafés especiales en el país. Vida digna en el campo y más consumo en la ciudad, las apuestas. A hora y media de Bogotá se produce el café colombiano que mejor se ha vendido en el exterior, US$182 por libra. Viene de los cafetales encañonados de una finca en Cundinamarca llamada La Palma y el Tucán, partida en dos por el río Apulo. Una mitad está en La Mesa y la otra, en Zipacón. Ahí sucede lo que para muchos productores y empresarios es el futuro de la caficultura en el país: la devoción por los cafés especiales. Esos tipos de café son producidos con estándares más altos que los de la tradición, como mejores prácticas para cuidar el medioambiente, el grano, su proceso y, por supuesto, a los cafeteros. El resultado final son bebidas siempre depositarias de la aspiración de ser “la taza perfecta”, una especie de telos, de búsqueda incansable, en la cadena por la que pasan tostadores, baristas y, cómo no, el consumidor. También sucede algo que en las últimas décadas ha sido poco usual en el campo colombiano, la iniciativa de jóvenes para emprender agronegocios. La Palma y el Tucán, con 13 hectáreas sembradas, fue una idea de Felipe Sardi, de 37 años, y Elisa Madriñán, de 30, esposos, formados, respectivamente, en la administración de empresas y el mercadeo y la publicidad. Sardi trabajó en Estados Unidos en una importadora de café, y de vuelta en Colombia quiso seguir en el negocio, pero desde la producción.

Verso a verso

En la industria se acostumbra a que el caficultor venda su café verde, es decir, procesado. Pero La Palma y el Tucán renunció a eso. No sólo produce sus granos, sino que compra a los productores de la región el café en cereza, rojísimo, recién recolectado del árbol. “Nos dimos cuenta de que los caficultores en Colombia no tienen lo suficiente para invertir en infraestructura y para experimentar con el café”, asegura Madriñán.



A Media Voz Alberto Caeiro Antología de Poesía Colombiana Antonio Cisneros Arquitrave. Revista de Poesía Colombiana Arte poética Bob Dylan Casa de Poesía Silva Casaldáliga Charles Bukowski Cloqueos Cortazar César Vallejo Dario Jaramillo Agudelo Eldígoras Elena Liliana Popescu Ernesto Cardenal Federico García Lorca Fernando Pessoa Festival de Poesía de Cali Festival de Poesía las Lenguas de América Festival de Posía de Bogotá Festival Internacional de Poesía de Medellín Gonzalo Rojas GonzaloArango Hölderlin Idea Vilariño Jaime Gil de Biedma Jaroslav Seifert Jorge Boccanera José Hierro Juan Carlos Onetti La otraparte de Fernando González Laia Noguera i Clofent Lecturalia Letralia. Tierra de Letras Lexia Portal de Poesía León de Greiff Libro Libre Chile Los Poetas Marin Sorescu Max Blecher Oasis de Paraules Palabra Virtual Paul Celan Poemas Poesía Poesía Colombiana Años 80 y 90 Poesía Cubana Poesía Digital Poesía Polaca Poesía Rumana Poetas de la A a la Z Porfirio Barba-Jacob Posía húngara del siglo XX Página de Poesía Raúl Gómez Jattin Revista Poeta Revista Prometeo Revistas Poéticas Ricardo Reis S a l m s Selección de Poesía Catalana Vladimir Maiakovski Vladimír Holan Walt Whitman William Ospina Wislawa Szymborska Álvaro de Campos

La Palma, como la llaman los vecinos, tiene una planta de beneficio con capacidad suficiente para procesar la producción de cerca de 60 familias que actualmente entregan sus cerezas a la finca. Pero a pesar de que pareciera que allí, luego de la selección, el despulpado y las fermentaciones, ocurre la magia, la diferencia entre una taza de café y otra comienza desde que el fruto es desprendido de la planta. Por eso han prestado atención a la recolección. Una de las dificultades que con más frecuencia señalan los caficultores en el país es la escasa mano de obra, que significa por lo general cerca de 70 % de los costos de producción. “Los recolectores son andariegos”, dice Efraín Barrera, un agricultor que hace 50 años heredó la finca que era de sus abuelos y donde vive hoy. Cuenta que los caficultores de la región solían unirse para conseguir mano de obra del Tolima. Lograban traer entre 10 y 20 recolectores. Era complicado. No siempre había trabajo para quienes venían de tan lejos. Con frecuencia eran tildados de guerrilleros. Hoy La Palma les consigue a los productores la cuadrilla de recolección y se las subsidia. Los recolectores, algunos de fuera, otros de la región, reciben alojamiento, transporte y alimentación. Las mujeres recolectoras se pintan la uñas color borgoña, para buscar en la cosecha las cerezas que empaten con ese tono. Si las encuentran es porque el fruto está en su punto. Pero lo más atractivo, según otra caficultora de la región, Rosalbina Bernal, son las primas que reciben por el café. La Palma paga más por la calidad de los frutos, la fidelidad como proveedores y por producir orgánico. Entre $150 y $250 más por kilo de cereza por cada prima. A pesar de que la finca de Sardi y Madriñán no produce más de dos contenedores al año, el negocio es sostenible con precios tan altos como los US$182 que pagó el tostador griego Taf, el que batió el récord. Se suman estrategias como la oferta de paquetes ecoturísticos. Según Bernal, hoy obtiene hasta el doble de lo que le pagaban otros compradores, con mucho menos esfuerzo. Rosalbina se mueve con dificultad entre sus árboles de café y de naranjas. El promedio de edad de los campesinos de la región es de 63 años. Al igual que los hijos de Rosalbina, muchos jóvenes se han ido a la capital. Incluso tienen tierras rurales que nunca visitan. De acuerdo con Sardi y Madriñán, la idea es impulsar el relevo generacional, que, pagando mejor, la gente se quede en el campo. “La clave está en la innovación”, dicen. Por eso están investigando microorganismos con la Universidad Nacional, fermentando el café hasta 100 horas -cuando el promedio de la industria no supera las 18-, y la habitación llena de matraces es más un laboratorio que una simple sala de catación. La producción de la zona, dependiendo de la finca, se vio afectada hasta en el 50 % por el fenómeno de El Niño. Hubo además la sensación de que el comité de cafeteros no quiso repartir los auxilios que dio el Gobierno entre los caficultores que les venden a privados como La Palma. Lo cierto es que la Federación de Cafeteros no compra más del 23 % del café de Colombia.

C a f e t i a n d o



4C Coffee Association Agricultura Sostenible - Estándares de Cultivo Agricultura Sostenible de la Alianza para Bosques Agro Tropical Colombia Amor Perfecto Anacafé (Guatemala) Apoyo al Medio Ambiente en Colombia Arte y Pasión Café (Barista Antonio Romero - Colombia) Asoexport (Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia) Barista Kim Biolatina Certificadora Cafe Devotion Cafes Novell Café Amigo de las Aves Café Anei de la Sierra Nevada de Santa Marta Café Contigo - Carlos Múnera Café Especial en Gigante Huila Café Mesa de los Santos (Santander) Café Orgánico Café Orgánico - Guía del caficultor Café y Ciencia Cafés el Magnífico Cafés especiales, en auge Cenicafé Certificación UTZ Colombia sabe de café Cup of Excellence - Award Winning Gourmet Coffee El Buen Café El mundo del café en Colombia y el mundo Escuela colombiana del café ExpoEspeciales Federación Nacional de cafeteros de Colombia Fundación Manuel Mejía Fundación Natura Fórum Cultural del Café Guia del Café (Colombia) Hagamos de Colombia el país que más sabe de café Historia y economía del café en Colombia INGESEC: tecnología al Servicio de la Caficultura Infusionista Intelligentsia Coffee International Coffee Organization (OIC) Juan Valdez Manual del café bajo sombra Nuestro Café (Marco de encuentro para profesionales del mundo del café) Nómadas del Café Organicoop Café Orgánico Pergamino Café - Medellín Rainforest-Alliance Red de Agricultura Sostenible RAS Recinto del Pensamiento Red de Consumidores de Café de México Roya del Cafeto Sommelier de café The Coffee Art Project Thread Coffee Toma Café Tu café espacio

Ecoagro

“No puedo pensar otra cosa a que es muy positivo el esfuerzo de los privados por comercializar el café colombiano en el mundo”, expresa Felipe Robayo, gerente comercial de la Federación. Agrega que “la repartición de las ayudas se hace con base en criterios técnicos, según listados y la afectación. No tiene nada que ver con ninguna relación comercial, sino con los daños”. La convicción en la rentabilidad de los cafés especiales se ha hecho evidente en los últimos congresos nacionales de los cafeteros y la feria Expoespeciales. Pero la atención ha dejado de estar puesta sólo en la producción. El consumidor colombiano es cada vez más importante. Se habla de “educarlo” y promover el consumo interno. Hoy tomamos al año más de 1,6 millones de sacos de café verde, el 13 % de la cosecha nacional, según cifras del programa “Toma café”. El crecimiento ha sido del 33 % entre 2009 y 2015. La Palma y el Tucán también es dueña de Libertario, una tienda de café o coffee shop en el centro financiero de Bogotá. “Nació en 2015 para poder dejar algo del café que producimos para compartir con los colombianos, que puedan probar lo que vendemos a los mejores coffee shops del mundo”, dice Elisa Madriñán. El formato cada vez toma más fuerza. En la capital del país ya se cuentan tiendas especializadas como Catación Pública, Amor Perfecto, Varietale, Devoción, entre otras. “Los extranjeros como nuestros clientes que vienen a Colombia toda la vida han relacionado el país con el café, pero resulta que el mejor café no se lo toman aquí. Nos sentíamos muy frustrados”, agrega Elisa. Y a pesar de que para tiendas como Libertario las cadenas como Starbucks son una especie de anticristo, han “hecho una gran labor. En países como el nuestro, donde el consumo de café no se ha sofisticado, ha abierto camino subiendo el estándar de precio. La gente está dispuesta a desembolsar más por el café”, que, en últimas, es lo que permite pagarle más al productor. Para unos, fomentar el consumo de esa forma puede ser “educar el paladar” y enseñar que “café de Colombia” no significa nada, pues sólo en una misma finca puede haber muchos tipos de café. Para otros, puede ser subir el precio al producto que sin tanta armazón comercializan, sólo en Bogotá, cerca de 800 vendedores informales de bebidas calientes que están registrados en el Ipes. La Federación ha hecho lo suyo con las tiendas Juan Valdez, y parece surtir efecto. Mientras que en 2012 el 69 % de los jóvenes entre 18 y 24 años consumían café, hoy lo hace el 78 %. La incidencia de consumo en el grupo de edad entre 45 y 49 pasó de un 77 a 92 % en 2015, dice “Toma café”. Por su parte, la participación de los cafés especiales en las ventas al detal en el país se triplicó en los últimos seis años y muerde el 5 % de la torta, según Nielsen. “Nos daba pena ser colombianos. Pasamos de la taza a una categoría del placer y el gusto. El café ya no se toma en un “pocillito”, esto es una experiencia y no nos da pena tomarnos una buena taza”, afirma Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar, especializada en consumo. La nueva propuesta de muchos para la caficultura, actividad que desde el siglo XIX se las ha arreglado para impulsar la economía nacional, implica “formar consumidores”, pero también científicos del café, tostadores y baristas. Al tiempo, ofrecer una vida atractiva en el campo, una que sea resiliente ante las fluctuaciones de precios en la Bolsa de Nueva York, y que una o dos hectáreas de café sean tan rentables como para costear lo que es esencial para el agricultor. En los casos de Efraín y Rosalbina, educación para sus nietos.



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Publicado por Mauricio Chinchilla en 10:51:00 a. m. 0 comentarios Etiquetas: café, café especial, El Espectador, Elisa María Madriñán, Federación Nacional de Cafeteros, Felipe Sardi Aristizábal, La Pama & El Tucán, Taf, toma café

A propósito de futuros cultivos de marihuana en Barichara Marihuana por la paz Camilo E. Ramírez Baquero, columnista online. Revista Dinero 30 de mayo de 2016 La semana anterior se aprobó el proyecto de ley que regula el uso medicinal de la marihuana, estableciendo un marco que desborda sobradamente los límites previstos en otras jurisdicciones y que coloca a Colombia como un epicentro mundial en esta materia. La ley prevé un régimen con mayor jerarquía a los decretos reglamentarios y en tal medida adquiere mayor estabilidad un negocio que, repito, integra las diferentes etapas y en tal medida va mas allá de jurisdicciones que han permitido el uso medicinal, mas no el cultivo y producción o comercialización y menos la exportación de tales productos.

Colombia, un acto de fe



Alfredo Molano Bravo Altair libre Antonio Sanint Artistas en buscade espacios alternativos Asociación de Cabildos de Indígenas Norte del Cauca Asociación de Colombianistas Bestiario del Balón Biblioteca Digital Colombiana Biblioteca Luis Ángel Arango Biblioteca virtual del arte en Colombia Bicentenario de la Independencia Bosque Tropical C o l o m b i a n a d a s Canal Institucional Centro de Memoria Histórica Cinemateca Distrital Colombia Aprende Colombia curiosa Colombia en Línea Colombia es Pasión Colombia para todos Colombia, el riesgo es que te quieras quedar Colombia: El derecho a la paz Comisión Fílmica Colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Conexión Colombia Conservación Internacional Colombia Contratos del Estado Corporación Aguila Descalza Corporación Colombiana de Documentalistas Corporación Héctor Abad Gómez Corporación Nuevo Arcoiris CORRUPEDIA - La enciclopedia de corrupción en Colombia DeJuSticia Desde abajo, prensa independiente de Colombia Dosis de Personalidad Ecotrópico Colombia Eko Campos de Verano En mi familia Encuentros Documentales Equitas Escuela País España en Colombia Festival de cine sin fronteras - Valle de Aburrá Festival Iberoamericano de Teatro Fondo para la biodiversidad y áreas protegidas Fundación Colombia Fundación Forjando Futuros Fundación mi sangre Fundación Pies Descalzos Fundación Seguridad & Democracia Fundación Social Fútbol Colombiano Gacetilla Colombia Galería Alcuadrado Galería Mundo Gaviotas Grupo de Memoria Histórica Hoy por tí Colombia Humor a la colombiana Héctor Abad Faciolince II Congreso de Exhumaciones INDEPAZ Instituto Geográfico Agustín Codazzi Intituto de Investigación de Recursos Biológicos - Alexander Von Humbold Iván Cepeda Jardín Botánico José Celestino Mutis Kafka para todos Kien & Ke La Agencia (Residencias Artísticas Bogotá) Loro Parque Fundación Making Docs Mambo Manos por la paz Mapa Teatro Mapas de Colombia Mariana Jaramillo Meandros Medios Para la Paz Memoria histórica Mujeres contra la guerra Mujeres por la Paz Mujeres, arte y violencia Museo Botero Museo de Antioquia Museo del Oro Museo Nacional de Colombia Nadín Ospina Nicolás Gómez Dávila Observatorio Audiovisual e investigativo sobre procesos comunitarios y de resistencia Parque Explora Medellín Parques Naturales de Colombia Patrimonio Fílmico Colombiano Patrimonio Inmaterial Colombiano Paz con Mujeres Periodismo sin Fronteras Proaves Radio Televisión Nacional de Colombia Red de Pueblos Patrimonio de Colombia Rede de Padres y Madres por la Paz (RedPaPaz) Redes Colombia Residencia en la tierra (Montenetro, Quindío) Salones de Artistas SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) Septimazo Señal Colombia TV Soy Periodista Soy periodista Taller 7 (Residencias Artísticas, Medellín) Tragaluz Editores Un monumentos llamado Santander Un Pasquín Velandia y la Tigra Verdad Abierta VerdadAbierta: paramilitarismo, parapolítica, conflicto Villegas Editores Vladdo Yo creo en Colombia

Al contemplar un marco general para tales actividades, Colombia será un polo para que múltiples negocios que deben actuar de manera segregada o en la clandestinidad en otros países, se integren en una misma jurisdicción, siendo sin duda una Ya en diciembre pasado el Gobierno había expedido normas reglamentarias que regulaban como un todo el proceso productivo, señalando reglas sobre el cultivo, manufactura y procesamiento, comercialización y hasta la exportación de productos derivados de la planta de cannabis para fines medicinales. interesante oportunidad no sólo como negocio agrícola, sino también de investigación científica y manufactura. La ley es claramente un acierto y no solo porque exorciza un uso ancestral de la planta, sino porque permite que una actividad que siendo ilegal solo favoreció a grupos limitados de traficantes, pase a ser una expectativa de beneficio general como herramienta para sustitución de cultivos que permanecen ilícitos. Esta es sin duda una importante motivación de la ley aprobada y por ello prevé que el Estado promueva y estimule dicha sustitución así como la promoción de proyectos de cultivos de pequeños y medianos cultivadores. El régimen prescrito, debe aclararse, no libera dichas actividades sino que les impone controles por el Estado, actualmente impuestos por las resoluciones proferidas por el Ministerio de Salud antes de la entada en vigencia de la ley, a través de registros obligatorios y licencias independientes para las actividades de cultivo, producción y manufactura, y exportación, cada una de las cuales debe satisfacer determinados requisitos de seguridad que garanticen el destino del producto para las finalidades de la ley. Dentro de lo regulado hasta la fecha por el Ministerio de Salud, que no se tiene certeza se mantenga luego de la entrada en vigencia de la ley, se establecieron los requisitos para la licencia para manufactura y producción pero no se ha regulado aún el cultivo y exportación, lo que supone que no sean aún actividades realizables bajo la regulación existente. Bajo dicha reglamentación puede observarse que como negocio, sin embargo, existen importantes barreras de entrada. De una parte, el cumplimiento de los requisitos para la obtención de las licencias asegura que sólo laboratorios con importantes especificaciones de seguridad sean utilizables para el proceso. Así las cosas, la inversión de recursos importantes será clave para el ingreso al negocio si se pretende realizar dentro del marco legal. Pero aún con los recursos financieros, la mas importante barrera de entrada es que sólo quienes tengan el conocimiento científico para el procesamiento de la flor de la cannabis podrán asegurar productos de calidad que puedan ser avalados por la comunidad científica. Como en todo negocio novedoso, será natural el ingreso de múltiples emprendedores que busquen lucrarse con cualquier producto pero será natural que en un proceso de selección terminen sobreviviendo solo quienes garanticen la calidad deseada en cualquier producto medicinal. Desde la perspectiva del negocio dentro del marco del postconflicto, el éxito de esta nueva oportunidad depende de que el cultivo de marihuana sea negocio para muchos, pues claramente el de transformación lo será solo para quienes tengan la organización y tecnología para la producción. Y como en cualquier negocio agrícola, la iniciativa dependerá de que se asegure al agricultor un retorno que le justifique equivalente o mejor al que pude recibir por otros cultivos. Ahí veremos si el campesino recibe lo que merece, o si serán los intermediarios, transformadores y comercializadores de producto terminado quienes reciban todo el beneficio. Sin embargo lo más importante es que por el negocio no se sacrifique un interés esencial no claramente especificado en la ley: que los pacientes reciban lo que requieren a un precio asequible. Publicado por Mauricio Chinchilla en 10:28:00 a. m. 0 comentarios Etiquetas: Barichara, Camilo E. Ramírez Baquero, cannabis, cannavida, marihuana Santa Elena, marihuna Barichara, ministerio de salud

miércoles, 4 de mayo de 2016

Baristas: esa nueva profesión hipster de riesgo El País Paula Móvil Madrid 3 MAY 2016 Beberse un buen café cada vez es más fácil, pero lo que es difícil es entender el propósito de los expertos que los sirven. ¿Por qué les molesta si no pedimos el café como ellos quieren? Un experto barista resuelve nuestras dudas...

R e s e r v o r i o s



:: Parques Naturales de Colombia ::

Nolo Botana, barista en Toma Café.

Alto Fragua-Indi Wasi - Pie de monte amazónico Cahuinari - Amazonas

Dentro de una taza de café se encuentra la fuente de la eterna energía favorita por los españoles. Salir de casa por la mañana sin haber ingerido una mísera taza de café crea un sentimiento de vacío que dura hasta media mañana, el momento del pincho de tortilla y el café con leche. Será por eso que Yelp ha decidido poner en marcha el Madrid Café Week, un evento de nueve días que según su página de Facebook, consistirá en “la unión de las cafeterías más modernas y más bonitas de todo Madrid para facilitar el disfrute de los cafés de especialidad”, elevando así, la imagen de los denominados baristas: esa nueva generación de amantes del café que está volcando sus conocimientos y energías en elaborar cafés que rozan la perfección con productos cuyo origen y tostado no pasan desapercibidos.

Canal del Dique Catatumbo Barí - Norte de Santander Chicamocha - Santander Chicaque Chiribiquete - Caquetá y Guaviare Ciénaga de Bañó - Córdoba Ciénaga de la Virgen - Cartagena de Indias Ciénaga de Mallorquín - Atlántico Ciénga Grande de Santa Marta Corales del Rosario - Bahía de Cartagena Cueva de Los Guácharos - Huila Doña Juana - Pasto

Desde Santiago Rigoni en Toma Café (Madrid), Marcos Bartolomé en Satan’s Coffee Corner (Barcelona), Elisabeth Sereno como fundadora de Coffee People Barcelona o Paloma Fuentes y Marco Bergero con Puchero Coffee en Valladolid (estos últimos incluso captaron la atención del crítico gastronómico de El País, José Carlos Capel en su blog), son ya varios los que proponen centrar la mirada en un producto que hasta ahora, estaba relegado a ser una simple bebida más.

El Cocuy - Boyacá, Aráuca y Casanare El Tamá - Norte de Santander El Tuparro - Vichada Farallones de Cali Gorgona - Océano Pacífico Guanentá Alto Río Fonce - Santander Humedales de la Sabana de Bogotá

Baristas con barba

Iguaque - Boyacá Isla de Salamanca y Sabana Grande- Atlántico

Jugando a los estereotipos y a generalizar, los baristas suelen diferenciarse por sus largas barbas (en el caso de las mujeres, que lamentablemente son pocas, este elemento no se cumple) y estética moderna a más no poder, además de estar bien curtiditos de tatuajes y siempre listos para servir o beberse una buena taza de café. Imponen, dan miedo y dan la impresión de siempre estar juzgando a quien se atreva a pedirles algo fuera de lo que ellos confían es “una buena taza de café”.

Isla la Corota - Nariño Katios - Límite con Panamá La Paya - Putumayo Las Hermosas - Tolima Las Orquídeas - Antioquia Los Flamencos - Guajira Los Nevados - Viejo Caldas Macizo de Tatamá - Chocó, Cauca y Risaralda Makuira - Guajira Malpelo Munchique - Cauca Nevado del Huila Nukak - Guaviare Orito Ingi-Ande - Putumayo y Nariño Otún Quimbaya - Risaralda Paramillo - Antioquia y Córdoba Parque Nacional del Café Picachos - Caquetá, Huila y Meta Pisba - Boyacá Providencia y Santa Catalina Puinawai - Guainía Páramo de Guerrero - Cundinamarca Páramo de Sumapaz - Cundinamarca Sanquianga - Nariño Selva de Florencia - Caldas

Odian que alguien les pida el café con leche y sin espuma, que se le atiborre de azúcar o que nadie se atreva a beberlo solo. ¿Un ejemplo? A principios de año Lyttelton Coffee Company en Nueva Zelanda protagonizó la controversia gracias a este mismo hecho y un cartel que colgaba en su local: “no bebas leche desnatada… te estás engañando a ti mismo de todas formas”. Según el New Zealand Herald, sus dueños se defendían a las críticas de sus clientes argumentando que se negaban a renunciar a la leche fresca (y entera) para evitar tener 400 botellas de plástico en su jardín trasero: "no es que no nos apetezca servirla; es que queremos generar menos desechos”, comentaban defendiendo la filosofía de su negocio en el que solo utilizan leche entera y fresca, embotellada de manera que no se le prive de luz, uno de los factores, que según ellos, estropea la leche.

Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi - Cauca Serranía de los Yariguíes - Santander Serranía de Perijá - Norte de Santander y Guajira Sierra de la Macarena - Meta Sierra Nevada de Santa Marta - Magdalena Tayrona - Magdalena Tinigua - Meta Utría - Chocó

Ahí afuera ...

Está claro, los baristas viven por y para el café, y aun así, se encuentran muy mal valorados por clientes y aquellos que los ven como los bichos raros de la hostelería… Pero, ¿por qué? Para descubrirlo nos reunimos con Nolo Botana, barista en Toma Café, y así darle la oportunidad que nos rebata, si es que puede, todos los argumentos que se oponen a su existencia. Y ya de paso, que nos diga qué es exactamente lo que hace un barista y lo que hay que hacer para, por fin, entenderlos.



2008-2012 La Senda Final

¿Por qué crees que se le odia al barista? Creo que es un odio inculcado porque en realidad, lo único que hemos hecho, es hacer mejor café. Quizás todo sido resultado de la actitud snob del barista, de aquellos que han sido un poco nazis o instransigentes con los clientes que ignoran lo que es un buen café.

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También estamos ante una falta de comunicación, de explicar qué es el producto, por qué quizás estás pagando un poco más por él y cómo beberlo. Por otra parte suele haber una mentalidad cerrada por parte del público, todo depende de por donde se vea. Es como los vinos naturales, antes nadie los quería y ahora la demanda es increíble. O con las cervezas artesanas. Se les llamaban snobs a los que las bebían y ahora todo mundo las bebe. Ahora mismo se nos odia pero es cuestión de tiempo para que nos aprecien y nos quieran.

alberto fuguet: escritor/lector AllPosters América Latina en Movimiento Apuntes autistas - A. Fuguet Arturo Pérez-Reverte Aves Balada del elefante azul Biblioteca Nacional de España

¿Por qué nos dais tanto la brasa con el tema de no tomar el café con leche o insistir en servirlo con espuma? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?

Blog de cine Blog de Sergio Ramírez Blogotecno Bobby Fischer

Estamos hablando de café, no de leche, por eso vamos a muerte con el café. Yo no odio una bebida con leche, de hecho le da una dimensión más. Lo que sí es que creo que hay que reaccionar de una manera brusca, como una actitud punki. Cuando la gente tuesta oscuro los baristas quieren tuestes claros para llamar la atención, demostrando así, que hacen café bueno comparado con el 99,9% del mercado que se está consumiendo en España. Lo mismo con la leche, ser un poco estrictos para intentar que la gente se centre en el café y no en las combinaciones con leche. Es como la gente que viene de tomar kalimotxo toda la vida… Imagínate que tu trabajas en el mundo del vino, a que le dirías: “Oye, por qué no pruebas tomarlo sin Coca Cola”? Lo mismo con los expertos en cerveza, odian a aquellos que se atreven a pedirse su producto con limón.

Boyacá Chicó Fútbol Club Busco Novia Café Fútbol CarlinaToledoP Casa de América Casa del Este Catalinapordios CCCB Centro de Arte Reina Sofía Cine Latinoamericano y Caribeño Cine y Letras Clases de Periodismo Creer para ver

Vale, pero si insistimos y no podemos evitarlo, ¿hay alguna forma que recomiendes para beberlo con leche?

cubaencuentro.com Cultura Impopular Czech Graphic Desing 50 Best Czech Posters

Los cappuccinos me parecen bien, alguien que prepara un buen cappuccino es una buena opción. Evidentemente sin azúcar.

Drogas y Democracia E. M. Cioran Educación contracorriente

Gracias por sacar a relucir el tema, ¿cuál es vuestra insistencia de no echarle azúcar al café?

El Archivo Rojo El lamento de Portnoy

La leche tiene lactosa, que es azúcar. ¿Para que echarle aún más? En el caso del café solo, el tema está en que el azúcar enmascara sabores. Por algún motivo la sociedad española está acostumbrada a echarle azúcar a todo: al yogurt, al café, al té… nuestro paladar busca dulzor y el azúcar lo que hace es enmascarar todo lo demás. A no ser que te encuentres con un azúcar muscovado, un azúcar sin refinar directamente de la caña que es dulce, no se disuelve tanto y endulza lo justo. Es la manera más natural porque no tienes un azúcar refinada varias veces.

En Clave Internacional Enrique Vila-Matas Erdosain: secuencia de fotos Face Hunter Frente de Defensa de la Amazonía - Contra Texaco Fundación Contamíname -Pedro GuerraFundación Zenobia - Juan Ramón Jiménez Futbolred Generación Y Imagenes y Letras Imágenes de la Resistencia Inmaculada Decepción Islamización de Europa "EURABIA" Julio Cortázar Kapdigital La Biblioteca de la Memoria La Bobada Literaria La tormenta en un vaso Magnum Photos MartyTankleff Miguel Hernandez centenario de su nacimiento Miradas de Cine Moleskine Literario Museo del Holocausto EEUU Museo Frida Kahlo Museo Vintage Noticias Croatas en Español Ojo al Texto

¿Y para llevar a cabo todo esto es necesario la barba y los tatuajes?

Paul Auster Periodistas-es.org

(Ríe) No, para nada. Hay baristas con barba y sin barba, Pablo (el campeón de España de baristas) se ha afeitado hace tiempo, por ejemplo. Los diseñadores llevan una estética también, los arquitectos… A lo mejor es que nos coincidió el auge de los baristas con una estética en particular. En mi caso resulta que llevo barba desde los 19 años, así que he aprovechado que está de moda para seguir llevándola.

Periodistas-es.org - Periodistas en Español Popular de Lujo Posicionamiento en buscadores Projet Tantines Registro de los Muertos de Tlatelolco Relatos De Una Gambeta | Fútbol Literario Retro Seso

¿Y la bici? ¿Por qué vais TODOS en bici?

Revisionismo Roadside prophets

Probablemente un tema de conciencia medioambiental. Somos gente que estamos concienciada con el café, con su producción, su origen y trazabilidad, buscamos leche frescas de kilómetro cero… Entonces, ¿qué mejor que buscar un medio de transporte ecológico para nuestro día a día?

Rosa Montero solodelibros Taizé The Richard Avedon Foundation Tribulaciones de un guionista

"Somos gente que estamos concienciada con el café, con su producción, su origen y trazabilidad"

Tumbas célebres USA-Español Vintage Mexican Gallery

Viendo webs como ésta, nos reafirmamos en nuestra creencia de que nos odiáis. ¿Qué os hemos hecho nosotros? Tan solo queremos un café de esos tan ricos que hacéis.

Vintage poster Vitra Campus Wiki recuerdos World Press Photo

Está claro que tenemos que abrirnos más a la gente. Aun así, hay mucha que no está abierta a recibir una explicación por nuestra parte. A mí me flipa cuando un cliente empieza a preguntarte por la carta de repente te dice: recomiéndame un café. Yo entonces paso a preguntarle si lo toma solo o con leche y a partir de ahí es donde empiezo a jugar un poco para saber qué recomendarle. Pero para hacerlo tiene que existir esa predisposición. Odio cuando llega el cliente por la mañana y manteniendo una conversación por el móvil. Tu le dices “buenos días”, “buenas tardes”, “¿qué tal estás?” Y lo primero que responden es: “un café con leche”. Es para decirles: “¿me estás jodiendo no?”. Solo pedimos dos minutos de tu tiempo, una sonrisa y que nos traten bien. No confundamos servicio con servidumbre.

Trotamundos

¿Por qué insistís en hacernos dibujitos en nuestros cafés?



¿Por qué un chef tiene que preparar un plato bonito? Es presentación y la predisposición que vas a tener al ver un café más bonito te va a crear de una manera inconsciente la noción de que ese café va a estar más rico. A lo mejor tienes ante ti un café bastante malo, pero con una presentación agradable lo vas a aceptar más fácil. Así que hay que saber diferenciar. Por otro lado, creo que el latte art ha sido resultado del mundo Instagram, al fin y al cabo, necesitamos fotos para dar a conocer nuestros cafés.

3500 Millones Aguas Internacionales Alejandra desde el más allá Alerta Religión Amigos de Thomas Merton Amistad Hispano-Soviética América en el medio Armenios en Argentina

¿Os tenemos que dar propina?

Balkanidades

"Solo pedimos dos minutos de tu tiempo, una sonrisa y que nos traten bien. No confundamos servicio con servidumbre".

Barcelona en fotos Berlín Este Bestiaria : relatos e imágenes de mujeres

Depende del trato. En España ya sabemos que somos un país de no propina, pero ¿por qué no? ¡Los baristas no cobramos mucho! De hecho, todavía somos un personal que todavía no está reconocido en ninguna tabla salarial dentro de la hostelería.

Bielorrusia existe Biserica Greco-Catolică Română din Madrid Cartas del Este Cartas desde el Este Casa del Este

¿Por qué tardáis tanto en hacer un café? Nos aburrimos.

Cata Vital

Un barista que tenga experiencia y que más o menos se maneje bien, debería tardar en hacer cuatro espressos en aproximadamente 50 segundos. Si son cappuccinos entre los 3 o 4 minutos. Aunque aquí estamos hablado de tiempos de campeonato, de baristas profesionales. Starbucks popularizó el café, los siropes y las tonterías que ahora la gente les echa. Es gracias a ello que la gente empieza a pedir cientos de cosas raras que llevan su tiempo y para hacer negocio muchas cafeterías tienen que ofrecer eso para competir y dar una opción más al público. Si tienes a alguien que te ha pedido tropecientos ingredientes dentro de su café con leche pues evidentemente vas a tardar en prepararlo y el siguiente en la cola va a tener que esperar más. Si todos pidiésemos nada más que cafés solos y cafés con leche el mundo sería mejor (y los tiempos se recortarían).

Catalán Errante Cine a la Intemperie Colombianos en España Como un libro abierto Comunitat de Jesús Corea Socialista Cristianos Gays Cròniques colombianes Crónicas argentinas: los inmigrantes Crónicas desde Gaza Crónicas desde África Crónicas húngaras Cuaderno africano

¿Por qué deberíais seguir existiendo dentro del panorama hostelero?

cucú: couscous! Cultura Croata

Porque somos esas personas que te alegran la mañana con un buen café y una sonrisa.

Curiosidades de Rusia y otros lugares Del alfiler al elefante Del tirador a la ciudad

Publicado por Mauricio Chinchilla en 2:33:00 p. m. 0 comentarios Etiquetas: barista, café, José Carlos Capel, Marcos Bartolomé, Nolo Botana, Santiago Rigoni, toma café

Diario de Buenos Aires Diario de La Habana

lunes, 2 de mayo de 2016

Diario de Moscú

La lucha por el agua limpia

Diarios desde Palestina Doce meses de cuentos peregrinos

El Espectador 21 de marzo de 2016 Por: Germán Gómez Polo En Twitter: @Tresenmil

Ecuapop Ekinoterimburgo El alegre cansancio El blog de Paco Nadal El Canto del Cosaco El Comidista

La lucha por el agua limpia

El diari d'Àkan El ojo en la paja El orden reina en Berlín El rincón del distraído El soldado fanfarrón El Viajero Estático El último pasillo Els Nous Pobres En Berlin En el momento en Frankfurt Escrito en la pared La explotación minera en páramos puede generar daños irreparables en las fuentes hídricas. / iStock

Eslavos del sur Evidencias Cubanas

Si como humanidad entendiéramos que el agua es un recurso tan finito como vital, nos ahorraríamos muchos problemas. Colombia aparentemente es un país rico en este recurso y las cifras lo demuestran. Según el Estudio Nacional del Agua 2014, realizado por el Ideam, el rendimiento hídrico del país equivale a seis veces el promedio mundial y a tres veces el de Latinoamérica. Sin embargo, no llega a todas las regiones, muchas veces debido a sus niveles de contaminación.

Familia espiritual Carlos de Foucauld Fernando Vicente blog Fotógrafos en la red Frei Betto Fronteras movedizas Generación Y Guatemala... Guatemejor Guayana: Eje Sur Upata Santa Elena de Uairén GuinGuinBali

En 2011 el viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, señalaba que el 50 % del agua no se podía utilizar por problemas de calidad. Según el Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Colombia algunos de los sectores que más contribuyen a su deterioro son la actividad agropecuaria, industrial y doméstica que en ese entonces generaban unas 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante.

HOWL Héroes de ébano Ignoria Il Nude in Arte Instantaneas Inmigrantes Juan Masiá Clavel Kadir Van Lohuizen

Al respecto, Ricardo Baduin, director de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, explica que “la calidad del agua en nuestro país se ve afectada principalmente por los vertimientos, con un aporte importante de carga orgánica. Del total de cargas vertidas a las fuentes hídricas, la industria aporta el 28 %, el sector doméstico el 69 % y el sector cafetero el 3 %”.

La columna semanal de Leonardo Boff La jaula abierta. El blog de Roger Bartra La mirada al Este La Prorroga La Ratonera La viajera empedernida La volta dels 25

De hecho, gran parte del sistema hídrico andino colombiano presenta alteración debido al transporte de sedimentos y sustancias tóxicas. El mismo informe del Ideam señala que hay una incidencia marcada de los corredores industriales ubicados en las cuencas como Bogotá-Soacha, Medellín-Itagüí, Cali-Yumbo, Sogamoso-Duitama-Nobsa, BarranquillaSoledad y Cartagena-Mamonal, con consecuencias graves en los ríos Magdalena, Bogotá, Medellín y Cauca.

Leonor en Libia Lo que pasa es que uno cree que si pero no Los ojos de ella - JapónMadrid Bucarest Marcel Ventura Metamorfosis Mira que te lo tengo dicho Misioneros de la Consolata

En este escenario sobresale un actor cuyos efectos son mucho más preocupantes, debido a que ataca directamente la fuente y sus consecuencias pueden ser irremediables: la minería. Con la llegada del barco Rainbow Warrior III a Cartagena, en febrero de 2014, Greenpeace se instaló en Colombia y le declaró la guerra a esta actividad extractiva en los páramos.

Muzungu No cuestiono nuestra existencia Non Sequitur Nostalgias de mi Litoral Notas de Fukushima Notas desde Europa Noticias de macau, China

“La minería de carbón estaba generando contaminación en aguas subterráneas y superficiales y disminuyendo el caudal de los ríos y de las fuentes hídricas que nacen en este ecosistema”, explica Silvia Gómez, coordinadora de la organización en el país. Y advierte que, contrario a la agricultura y a la ganadería, “no es sustentable y genera daños irreparables”, teniendo en cuenta que los páramos son tan frágiles que los tiempos de reforestación y regeneración son largos.

Noticias desde:Turquía Nuevos Caminos O fotografie... romania Obamaworld odisea2008 Ojo al Texto Orsai. Hernán Casciari Paisajistas Españoles del s. XIX y XX

La lucha no ha sido en vano. El mes pasado la Corporación Autónoma Regional de Boyacá inhabilitó a una de las minas de la empresa Hunza Coal en el páramo de Pisba y la Corte Constitucional tumbó el parágrafo primero del artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo, que permitía la minería en los páramos a las licencias otorgadas antes de febrero de 2010, dando prevalencia al derecho al agua y a un ambiente sano antes que a los intereses de privados.

Pasaporte Europa Paí Oliva Periodistas en Guerra Pero ahora quiero ser pequeño! plecat de acasa Reporteros Sin Fronteras República de Catalombia Ricardo Bada

El mensaje es claro e invita a la conservación de este líquido vital y a la participación de todos los ciudadanos para pasar a la historia como la generación que lo dio todo por garantizar agua pura a sus hijos.

Rumanía Rusadas Rótulos antiguos de hoteles y pensiones Sacerdotes en Rusia Salsa rusa

Datos clave

Sandro Romero Rey Segunda cita: blog de Sílvio Rodríguez

La afectación a la calidad del agua, expresada en cargas contaminantes de material biodegradable, no biodegradable, nutrientes, metales pesados y mercurio, se concentra en cerca de 150 municipios que incluyen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Manizales y Bucaramanga. La materia orgánica biodegradable vertida a los sistemas hídricos en 2012 se estima en 756.945 t/año, mientras que la materia orgánica no biodegradable, es decir, sustancias químicas, son cerca de 918.670 t/año. Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena son los principales contaminantes. Por primera vez se están desarrollando los planes estratégicos de las cinco macrocuencas (Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas) con la finalidad de concertar el modelo para su ordenación y manejo. Con el apoyo del Ideam y el Comité Técnico Nacional se formuló el Programa Nacional de Aguas Subterráneas, que define acciones y estrategias hasta el 2022 para la gestión y evaluación integrada de este recurso natural.

shuia - shuia (Marta i Jordi) Sondiracconti Tallarin de la Mancha The Insider Project Tierra de Maíz Un español en Japón - Blog sobre Japón Un libro al día Un paisa en Camboya: Albeiro Rodas Un vallekan în România unicofotografos USA-Español



Vientos del Este

Publicado por Mauricio Chinchilla en 7:13:00 p. m. 1 comentarios Etiquetas: agua para la vida, Carlos Castaño, contaminación, El Espectador, Germán Gómez Polo, ideam, minería, Páramo, Rainbow Warrior III, Ricardo Baduin

Vietnam + (VietnamPlus) Vivir en Madrid Vivir en París

sábado, 30 de abril de 2016

Vivir en Rio

Cómo se realiza el proceso de cata de café

VÍDEOS DEL ESTE Xavier Aldekoa, blog de África Yo vivo de preguntar Zoé Valdés Águila y Sol

Patiamarillos



Publicado por Mauricio Chinchilla en 7:12:00 a. m. 0 comentarios Etiquetas: café bajo sombra, cata café, tostión, TV Agro

Acueducto de Barichara Alcaldía de Barichara Aquileo Parra, Alberto Lleras y la política como profesión

domingo, 10 de abril de 2016

Abejas y humanos, juntos contra el cambio climático

Arte en cadena Arte Javier Pinto

El País Mariana Kaipper Ceratti 25 de marzo de 2016

Artepolis Banda Barichara Barichara Con Agua Barichara Digital Barichara Vive

Como aquella pequeña aldea de irreductibles galos “que resiste todavía y siempre al invasor”, en el árido Nordeste brasileño, una modesta especie de insectos sobrevive mientras muchas otras sucumben al calor y a la sequía: las abejas.

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Los agricultores de la región perdieron la cuenta de cuántas reses han muerto en los últimos cinco años por la falta de agua. Pero las mil colmenas, con entre 60 mil y 120 mil abejas nativas y africanas- a cargo de la Asociación de Apicultores de Carnaíba siguen produciendo.

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El Nordeste de Brasil es una región extremadamente sensible al cambio climático, un fenómeno que tiende a intensificar la sequía y el calor recurrentes en la zona. Y los insectos polinizadores, a su vez, dan muestra de cómo está cambiando el clima del planeta.

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"Las abejas van a sufrir con las altas temperaturas. También a causa del calor, las flores en algunas partes del mundo se están abriendo en diferentes momentos y los insectos no están ahí para polinizar", explica Nadine Azzu, coordinadora de proyectos de la agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y coautora de un reciente estudio sobre la importancia de las abejas en el rendimiento de los cultivos. El informe concluye que es cada vez más importante encontrar maneras de mantener a las abejas activas todo el año. Principalmente porque de los 100 cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en el mundo, 71 son polinizadas por esos insectos, según la FAO.

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Los apicultores de Carnaíba han encontrado su propio camino. Tratan de preservar y multiplicar las plantas de la región, enseñar a los demás agricultores a convivir con las abejas y aprender incluso de los depredadores naturales de los insectos.

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"El hombre no crea la abeja, es ella la que crea al hombre. Nos ayuda a mantenernos incluso cuando morimos, pues nos da la cera", dice Luiz Alves Siqueira, presidente de la asociación de apicultores. "Por más crítico que sea el año, jamás dejamos de producir", añade.

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Si no hay suficiente comida, él y sus colegas cuelgan recipientes en los árboles con una mezcla de miel y agua potable. “Cuando uno se torna apicultor, también se convierte en ecologista porque necesita mantener el entorno natural y mejorarlo aún más", dice Luiz.



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En Carnaíba, la producción varía cada año – fueron 9 toneladas de miel en 2014, 8,5 toneladas en 2015 -, pero el resultado es siempre una miel muy sabrosa. Los apicultores también fabrican productos como propóleos, cera (utilizada en los cosméticos y la industria automotriz) y una especie de caviar a base de miel y especias. La calidad de la producción y la organización de los apicultores llamaron la atención de instituciones como el gobierno de Pernambuco y el Banco Mundial, que llevan adelante el programa Prorural. A través de esta iniciativa, que beneficia a 4.000 familias en todo el estado de Pernambuco, los apicultores pudieron comprar equipos para modernizar la producción. Gracias a esto, ya pueden vender miel y sus derivados dentro del estado y en el resto del país. "Quizá podremos exportar algún día", pronostica Luiz. * Mariana Kaipper Ceratti es productora online del Banco Mundial. Publicado por Mauricio Chinchilla en 8:45:00 a. m. 0 comentarios Etiquetas: abejas, cambio climático, El País, Mariana Kaipper Ceratti

viernes, 8 de abril de 2016

Un año difícil para el café peruano El País Ignacio Medina 7 de abril de 2016 Algunos de los restaurantes más nombrados siguen comprometidos con las grandes marcas de café colombianas

Yo Estuve Semillas de café en Perú. HUGHES HERVÉ

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Lima y otras ciudades del Perú viven el café como no lo ha hecho nunca en su historia. El café es la nueva tendencia y muestra sus señas de identidad en las calles de la capital. Los negocios especializados — tostado, venta y servicio de café— se multiplican en distritos como Barranco, Miraflores y San Isidro, arrastrados por el entusiasmo de un grupo de jóvenes y aguerridos profesionales. Son baristas de nuevo cuño, volcados en obtener las mejores prestaciones de cada variedad y cada tostado a través de preparaciones que trascienden al manido café exprés. El fenómeno crece y las producciones de calidad se asoman ya a un buen número de restaurantes. No a todos. Algunos de los restaurantes más nombrados de la movida gastronómica peruana viven el contrasentido de pregonar su peruanidad mientras siguen comprometidos con las grandes marcas de café colombianas e italianas; les pagan la cafetera. La contradicción también anida en las cocinas emergentes. El éxito en la calle viene del progreso en el campo y del empuje de los últimos Gobiernos peruanos. El café y el cacao han sido los grandes instrumentos en el freno a los cultivos de coca y las consecuencias no se han dejado notar. El país ocupa ya un lugar destacado entre los mayores productores mundiales de cafés orgánicos.

Oteadores

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David Torres es uno de los protagonistas del movimiento de baristas y tostadores artesanos que ha puesto en el mapa las pequeñas producciones de calidad que destila, gota a gota, el mercado local. Por el momento no son tantas, pero crecen cada día. Propietario de Bisetti y Arábiga, los dos cafés limeños que ayudaron desde Miraflores y Barranco a elevar el café a la categoría de moda, David lo contempla desde una perspectiva integral. No se trata sólo de hacer y vender café, sino de hacer un recorrido completo que pasa por el tostado y antes de eso por el trabajo con el productor.

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Lo hace en su penúltimo proyecto en nueve comunidades productoras en torno a Curibamba (San Ramón), en la selva central peruana. “Encontramos ese café”, me cuenta, “en estado prácticamente natural, sin mayor intervención del productor más allá de la recolección y en tres años hemos llegado a cafés trabajados por el productor, desde la raíz hasta el producto, que ya cuenta con su propia marca y exporta una parte de su producción a Estados Unidos”.

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Le emocionan los cafés producidos por agricultores comprometidos con la calidad. Me habla de Wilson Sucaticona, productor de Puno, “tan meticuloso que no dejaba que nadie salvo él trasladara su café y él mismo se encargaba de bajarlo desde su casa por la colina, saco por saco, haciendo un camino de una hora hasta el punto de acopio”, que se hizo luego famoso con un café llamado Tunki, marca que ya no utiliza y que cayó en el descrédito. También cita a Edith Mesa, pionera en la doble fermentación desde la finca Tasta, en Satipo (selva central), o de una gran cooperativa llamada Cenfrocafé, en San Ignacio, al norte del país, “que convirtió la capacitación de los productores en la clave para desarrollar estándares consistentes de calidad”. “En cualquier caso”, aclara, “hablamos de micro lotes, de producciones muy pequeñas que miran directamente al mercado local”.

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Las buenas noticias son cada día más frecuentes. Aún así David no tiene una visión optimista del momento que viven los cafés locales. La falta de una política de Estado coherente —impulsa la plantación de variedades más productivas y resistentes a las plagas pero de baja calidad— o el compromiso de las asociaciones productoras y las cooperativas con el volumen, penalizan el mercado.

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De hecho, insiste en que el café peruano vive momentos críticos. “Está siendo empujado”, me explica, “por la bajada de precios del mercado internacional en uno de los momentos más bajos de las últimas décadas (1,2 dólares la libra), condicionados por la sobreproducción en Brasil. Por otro lado, el fenómeno climático de El Niño está trayendo cambios que pueden acabar afectando a la producción, cuando todavía no se acaba de superar la plaga de la roya. Finalmente, el cultivo de coca y el narcotráfico siguen amenazando la producción cafetalera en las zonas con menos implantación del Estado”.

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Publicado por Mauricio Chinchilla en 1:14:00 p. m. 0 comentarios Etiquetas: barista, café, café orgánico, El País, Ignacio Medina, microlotes, Perú, roya

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miércoles, 6 de abril de 2016

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Importancia del Agua en la Producción del Café

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Agua y café.... (...)el mejor café del mundo está debajo de los árboles, debajo de los guamos, debajo de los nogales, debajo de los yarumos... (...)este 2016, vivimos uno de los peores veranos de los últimos años... (...) una finca sin agua no tiene valor... (...) sembrar cordoncillo, bore, guadua, sidra o guatila cerca de los nacimientos...

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Si el hombre es un gesto el agua es la historia. Si el hombre es un sueño el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo el agua es memoria. Si el hombre está vivo el agua es la vida. Si el hombre la pisa el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. (J.M. Serrat)

Publicado por Mauricio Chinchilla en 11:13:00 a. m. 0 comentarios Etiquetas: agua, agua para la vida, café

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